(4483) 
Покрокова інструкція до встановлення та підключення однофазного стабілізатора напруги будь-якого типу.
Побутова техніка раптово «виходить з ладу» в невідповідний момент.
Лампочки в світильниках постійно перегорають.
Їжа в мікрохвильовій печі розігрівається занадто повільно.
Електрообігрівач споживає більше двох кіловат на годину, а тепла майже не виробляє.
Через секундний стрибок напруги в мережі зник не збережений документ з пам'яті комп'ютера.
З подібними проблемами стикається кожен наш перший покупець.
Все більше і більше співвітчизників починають усвідомлювати те, що, включаючи свій новий холодильник, котел або телевізор просто в розетку, вони наражають їх на реальну небезпеку. Як підвищена, так і знижена мережева напруга, імпульсні перешкоди, різкі перепади та інші «форс-мажорні» обставини можуть завдати відчутного удару Вашому сімейному бюджету, пошкодивши дорогу систему «домашнього кінотеатру», спліт-систему, комп'ютер та багато інших електроспоживачів.
Складіть вартість ремонту або часткової заміни (внаслідок неможливості ремонту) всіх приладів у Вашому будинку, квартирі або офісі, які бувають включені до мережі одночасно. Отримана цифра - це і є реальна вартість всього одного стрибка напруги, наприклад, до 300 вольт (подібне явище легко може бути спровоковане «обривом нуля»). А якщо таке сталося у підвалі багатоповерхового будинку чи офісного центру? Звичайно ж, вся запитана техніка «страждає на оптом», і, як правило, жодна організація в результаті ні за що не відповідає і нічого нікому не компенсує. Поки так. Поки що ми тільки на шляху до порядку.
Так, можливо, варто вжити превентивних заходів і купити для захисту електроприладів стабілізатор напруги? Він не тільки вчасно відсіче небезпечний для техніки струм, як, наприклад, здатне зробити реле контролю напруги, а й нормалізує його гранично близько до 220 В, зробивши безпечним та достатнім для запуску потужних електродвигунів.
Купівля стабілізатора коштуватиме значно дешевше, ніж можливі наслідки його відсутності. Не кажучи вже про комфорт для Вас в економічному використанні потужних електродвигунів, обігрівачів, НВЧ-печей та просто освітлювальних приладів. До того ж будь-який стабілізатор суттєво продовжить термін служби електроприладів, а це також важливо.
Якщо Ви досі читаєте цю статтю, то проблеми з напругою є і їх необхідно вирішувати.
Наші професійні консультанти абсолютно безкоштовно допоможуть підібрати стабілізатор за потужністю, принципом дії, діапазоном стабілізації та типом монтажу. Звичайно ж, при виборі можна і потрібно враховувати індивідуальні економічні можливості кожного покупця. Повірте — захистити всю квартиру можна і за 350 грн (реле контролю напруги ADECS ADC-0110-32), хоча вартість дев'ятиловатного стабілізатора напруги буде вже від 4450 грн (ЕЛЕКС ГІБРИД 9-1/40) і вище.
Окрема історія - монтаж і підключення, але з цим все - також набагато простіше, ніж може здатися.
Якщо потрібен стабілізатор тільки для газового опалювального котла (LVT АСН-300Н, LVT АСН-350С, LogicPower LPH-500RV PLASTIC, ЕЛІМ Україна СНАП-500), вартість якого дорівнюватиме кільком сотням гривень, то його монтаж та підключення гранично прості: включає стабілізатора в мережу, а в розетку, розташовану на задній панелі стабілізатора, вставляєте вилку самого споживача (котла). Настінний стабілізатор при цьому легко розміщуєте на горизонтальній поверхні, а корпус «полочного типу» - на горизонтальній (хоча це вже не так важливо). Та сама історія з усіма стабілізаторами потужністю до двох кіловат. Купуєте – включаєте – отримуєте захист!
Зовсім інша річ у випадку, якщо у Вашій квартирі, будинку чи офісі є багато цінної та важливої для Вас техніки, а не лише холодильник, котел або пральна машина. До того ж зауважимо: для пральної машини знадобиться стабілізатор потужністю не менше трьох кіловат. Його вартість буде всього на 30-40% нижча за вартість найпростішого семи або дев'ятиловатного стабілізатора, який буде здатний обслуговувати всі Ваші прилади! Іноді, і це розумно, вибір робиться саме на користь стабілізатора загального для всіх.
Нормалізатор вважається звичайним побутовим приладом, встановленим на абонентську лінію, тому встановлювати його слід ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЛІЧИЛЬНИКА. Якщо у Вас виникло питання - скільки сам стабілізатор споживає електроенергії, то відразу відповідаємо: в середньому, від 20 до 100 ватів на годину (100 ватів «їсть» тільки найпотужніший (20 кВа), напівпромисловий нормалізатор). Погодьтеся - це зовсім не значна плата за Ваш комфорт і спокій?
Монтаж і підключення стабілізатора напруги може виконати будь-який електрик і навіть не професіонал, АЛЕ ОБОВ'ЯЗКОВО З ДОТРИМАННЯМ НОРМ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. Для цього зовсім не знадобляться спеціальні дозвільні документи, узгодження в різних інстанціях і таке інше. Потрібні будуть тільки: кріплення та перфоратор із буром потрібного діаметра (якщо йдеться про настінний корпус), викрутка та відрізок кабелю потрібної довжини та перерізу, індикатор фази, трохи терпіння, якщо знадобляться – наші рекомендації «Online». Якщо монтаж передбачається на території Дніпра чи Києва, наші фахівці можуть відтворити його особисто. Вартість такої послуги порівняно не висока.
Але якщо Ви взялися за монтаж особисто, то окремо зупинимося на виборі перерізу кабелю. Слід обов'язково пам'ятати про те, що сила струму при заниженому мережному напрузі на вході нормалізатора набагато вище. Саме цей факт є головним аргументом на користь вибору кабелю більшого перерізу. Якщо напруга «на вході» приладу низька, то сила струму, відповідно, буде більшою, а отже кабель вибирайте «із запасом».
Якщо берете мідний електрокабель, то кожні 2 кВт потужності «закладайте» 1 кв.мм перерізу.
Якщо використовуватимете алюмінієвий кабель, то беріть мінімум 1 кв.мм перерізу на кіловат.
Наприклад, при підключенні моделі ЕЛЕКС АМПЕР 12-1/40 v2.0 мідний електрокабель слід брати перетином 6 кв.мм.
Підключення стабілізатора напруги підлогового (поличного/переносного) типу.
Отже, Ваш вибір упав на більш простий, на кшталт монтажу, нормалізатор. Перфоратор, бур та кріплення відкладіть убік!
Найскладніше — правильно комутувати на клемних колодках стабілізатора дроту «нуля» та «фази».
Вам знадобиться трохи більше часу на те, щоб підключити трифазний стабілізатор, але сама процедура є запуском трьох однофазних екземплярів. Взагалі, в більшості випадків, ми пропонуємо покупцям купувати саме три окремі однофазні нормалізатори замість одного «трифазника» - це і зручніше, і простіше, і дешевше.
Отже, підключати однофазний стаб слід так...
Перед тим, як приступити до роботи, необхідно знеструмити весь будинок (квартиру або офіс) - відключіть вступний автомат.
Індикатор напруги допоможе Вам переконатися, що в мережі приміщення струм відсутній.
Дуже просимо Вас постійно пам'ятати про власну безпеку!
Тепер звертаємо увагу до стабілізатора. Відкручуємо гвинти на клемнику для того, щоб його відкрити, висуваємо клемну колодку і тим самим отримуємо вільний доступ до монтажних гвинтів. Пропускаємо кабель крізь гумові манжети клемної колодки, після чого міцно закріплюємо гвинтом. Так само робимо з двома іншими відрізками дроту. Робимо це в такій послідовності: спочатку – вхідний фазний кабель, що виходить від електролічильника, потім – вхідний провід «нуля» (іде від того ж лічильника), і останній – стабілізований фазний кабель на виході нормалізатора.
На цьому етапі найважливішим є щільність затискання гвинтів. Будь ласка, затягніть їх ще раз, приблизно, через тиждень використання стабілізатора. Слабо затягнуті контакти на клемнику можуть спричинити нагрівання приладу зсередини, а в деяких випадках навіть призводять до локального займання! Одного разу «профілактичної» перевірки та «підтяжки» на рік буде цілком достатньо.
Отже, Ви підключили всі дроти. Тепер посуньте клемник на його споконвічне місце і закріпіть його гвинтами.
Приведіть автомат режиму стабілізації (мережа) у стан "вимкнути". Також вимкніть автомат транзитного режиму (обхід). Тільки після цього можна увімкнути вступний автомат — повернути мережну напругу для всього приміщення.
Потім автомат режиму стабілізації (мережа) переведіть у положення "увімкнути". Трохи зачекайте - дайте своєму нормалізатору трохи часу для тестування вхідної напруги, незабаром він видасть необхідну напругу на виході і включиться в безперервний режим роботи.
Завдяки вбудованому вольтметру Ви зможете побачити цифру вихідної напруги.
На цьому підключення переносного (підлогового або полочного) нормалізатора, в принципі, завершено, якщо не брати до уваги підключення проводів від електролічильника, встановлення захисних коробів тощо.
2. Монтаж стабілізатора напруги у корпусі настінного типу
Настінний стабілізатор вимагатиме до себе трохи більше Вашого часу, а також, крім викрутки та певного відрізка кабелю, ще й перфоратор («ударний» дриль), кріпильні матеріали, які підходять для монтажу саме на тій поверхні, де планується розмістити нормалізатор. Деякі виробники комплектують свої стабілізатори монтажними планками, але якщо у Вас її немає, то це зовсім не проблема.
Для початку – визначаємо місце на стіні, де плануємо повісити прилад. Він має бути позначений там, де буде обмежений доступ для дітей, домашніх тварин. Зауважимо, що саме приміщення має бути опалюваним зимою і добре провітрюваним літом, з мінімальним відсотком вологості повітря, адже переважна більшість стабілізаторів виконана у стандарті безпеки «ІР20».
Поставте позначки на стіні. Простежте за точністю, використовуйте рівень, щоб стабілізатор був прикріплений рівно. Це не так важливо в його роботі, як важливо з естетичної точки зору.
Для кріплення до бетонної стіни - використовуйте звичайні дюбелі діаметром не менше 8мм, якщо ж цегляна стіна - придбайте дюбелі того ж діаметру, але обов'язково подовжені (не менше 100мм). Якщо стіна виконана з гіпсокартону чи іншого подібного матеріалу – використовуйте дюбелі «молі», найпотужніші, які зможете знайти.
Після того, як ви навісили свій нормалізатор на кріплення, можна приступати, власне, до підключення.
Процедура буде абсолютно аналогічна підключенню стабілізатора підлогового типу, різниця полягає тільки в розташуванні клемника на корпусі.
Для полегшення роботи ми рекомендуємо використовувати нейлонові стяжки - вони допоможуть швидко впорядкувати електрокабелі, і монтажний комплекс виглядатиме акуратно.
Акцентуємо Вашу увагу на тому, що: стабілізатори напруги не призначені для встановлення в закриті ніші, тісні шафи та комори, в яких зберігаються легкозаймисті матеріали та горючі рідини. Обов'язково надайте своєму нормалізатору можливість "дихати" - охолоджувати та вентилювати себе. У надто спекотному приміщенні він перегріватиметься і не встигатиме себе охолоджувати, з неопалюваному приміщенні, при негативній температурі навколишнього середовища, виникає ймовірність виникнення конденсату, який може викликати виникнення всередині самого приладу цвілі або корозії. У запорошеній кімнаті стабілізатор швидко засмічиться зсередини і вимагатиме профілактичного обслуговування. Всі ці фактори не відразу виведуть з ладу Ваше нове придбання, але, повірте, вони можуть значно скоротити термін його експлуатації. Особливо «примхливими» є представники електронного типу. З механічних стабілізаторів витривалішими прийнято вважати «релейники».
Настінний стабілізатор вимагатиме до себе трохи більше Вашого часу, а також, крім викрутки та певного відрізка кабелю, ще й перфоратор («ударний» дриль), кріпильні матеріали, які підходять для монтажу саме на тій поверхні, де планується розмістити нормалізатор. Деякі виробники комплектують свої стабілізатори монтажними планками, але якщо у Вас її немає, то це зовсім не проблема.
Для початку – визначаємо місце на стіні, де плануємо повісити прилад. Він має бути позначений там, де буде обмежений доступ для дітей, домашніх тварин. Зауважимо, що саме приміщення має бути опалюваним зимою і добре провітрюваним літом, з мінімальним відсотком вологості повітря, адже переважна більшість стабілізаторів виконана у стандарті безпеки «ІР20».
Поставте позначки на стіні. Простежте за точністю, використовуйте рівень, щоб стабілізатор був прикріплений рівно. Це не так важливо в його роботі, як важливо з естетичної точки зору.
Для кріплення до бетонної стіни - використовуйте звичайні дюбелі діаметром не менше 8мм, якщо ж цегляна стіна - придбайте дюбелі того ж діаметру, але обов'язково подовжені (не менше 100мм). Якщо стіна виконана з гіпсокартону чи іншого подібного матеріалу – використовуйте дюбелі «молі», найпотужніші, які зможете знайти.
Після того, як ви навісили свій нормалізатор на кріплення, можна приступати, власне, до підключення.
Процедура буде абсолютно аналогічна підключенню стабілізатора підлогового типу, різниця полягає тільки в розташуванні клемника на корпусі.
Для полегшення роботи ми рекомендуємо використовувати нейлонові стяжки - вони допоможуть швидко впорядкувати електрокабелі, і монтажний комплекс виглядатиме акуратно.
Акцентуємо Вашу увагу на тому, що: стабілізатори напруги не призначені для встановлення в закриті ніші, тісні шафи та комори, в яких зберігаються легкозаймисті матеріали та горючі рідини. Обов'язково надайте своєму нормалізатору можливість "дихати" - охолоджувати та вентилювати себе. У надто спекотному приміщенні він перегріватиметься і не встигатиме себе охолоджувати, з неопалюваному приміщенні, при негативній температурі навколишнього середовища, виникає ймовірність виникнення конденсату, який може викликати виникнення всередині самого приладу цвілі або корозії. У запорошеній кімнаті стабілізатор швидко засмічиться зсередини і вимагатиме профілактичного обслуговування. Всі ці фактори не відразу виведуть з ладу Ваше нове придбання, але, повірте, вони можуть значно скоротити термін його експлуатації. Особливо «примхливими» є представники електронного типу. З механічних стабілізаторів витривалішими прийнято вважати «релейники».
